Новая Грузия глазами Израильского проходимца или майсы старого еврея.
1.01.2010
При перепечатке настоящей статьи и\или отдельных ее частей ссылка на источник обязательна!
 |
«Еврея на планете
Повсюду можно встретить
Он водится в Канаде,
И в Африке живёт.
Он даже на Чукотке
Сидит за рюмкой водки,
Рассказывая чукчам
Самый модный анекдот»
(Песня Вахтанга Кикабидзе «Мои евреи»). |
Содержание:
- Пролог (по рабоче-крестьянски - просто «Введение»).
- Первые впечатления.
- Грузинская кухня, еда и все что с этим связано (а именно - ...гордость и чувство национального достоинства).
- Честность.
- Безопасность, преступность.
- Отношение местного населения к Русско-Грузинской войне.
- «Еврейский вопрос».
- Религия и отношение к ней.
- Автомобили, дороги, тротуары, пешеходы (транспорт, одним словом).
- Строительство. Жилищная проблема
- Экономика, нищие, зарплаты.
- Культура вина.
- Отношение к Сталину.
- Грузия и велотуризм.
- Фотогалерея (Picasa)
- Видеоролик (YouTube)
1. Пролог (а по рабоче-крестьянски - просто Введение).
Я изначально задумывал написать этот рассказ достаточно коротким. Совсем коротким - всего на несколько страниц, включая фотки. Но, начав дело и вспоминая по ходу все новые и новые интересные (по моему мнению) подробности, уже не мог остановиться и от души выложил практически все до конца, чисто условно разбив по разделам. Да, наверное, получилось слишком длинно, но зато я высказался полностью, как и положено настоящему еврею. 
Не уверен, что кто-то осилит это повествование «от и до». Но, возможно, отдельные части кого-то могут заинтересовать. Очень на это надеюсь…
Любую цивилизованную критику, замечания, предложения готов выслушать по «мылу» и приму их мужественно и стойко, обещаю. А также исправлю выявленные неточности, если таковые будут иметь место.
Это ни в коем случае не стандартный отчет по дням о недельной поездке, а тем более не аналитический обзор. Скорее то, что написано ниже - это, хаотичное видение Грузии глазами постороннего человека, волею судьбы снова оказавшегося уже в новой, постсоветской стране много-много лет спустя....
Я заранее прошу прощение у грузин и людей, знающих и понимающих эту страну гораздо лучше меня, если где-то чего-то не досмотрел, недопонял и\или где-то невольно «перегнул палку». Все сведения почерпнуты мною из чисто внешних наблюдений, случайных встреч, разговоров и знакомств. Я не пишу о Грузии вообще, я излагаю свое видение и понимание ее за очень короткий промежуток времени. Ведь я «проходимец», чего с меня взять? Пришел-прошелся-ушел. И этим все сказано.
Ну, как-то не поворачивается у меня язык обозвать Грузию «Георгией». Грузия - это далекое, это теплое, это воспоминания детства.… Нет, не жил я там никогда, а только отдыхал время от времени в далеком прошлом. Но до сих пор не могу забыть утопающую в сосновой зелени Пицунду с ее теплыми пляжами и не менее теплыми гостеприимными хозяевами, у которых родители снимали угол много-много лет назад, с кружкой теплого коровьего молока по утрам от хозяйки, красивейшее озеро Рица, Гагру, Новоафонские пещеры … «Так это же Абхазия!», скажете вы. «Абхазия», «Осетия», «Грузия» - для меня лично это единый «Грузинский дом» и мне до фени, что думают и заявляют об этом политики.
photo15.tif . Узнаете? Ваш покорный слуга с густой (тогда еще) шевелюрой и канистрами на багажнике путешествует по Военно-Грузинской дороге эдак лет 30 тому назад (скан со слайда):
И в то же время Грузия 70-х-80-х в воспоминаниях «постукраинца» - это шустрые грузины, с чемоданами гвоздик по 3 рубля за штуку, это новые «Волги», расхватываемые ими на «черном» рынке как горячие пирожки, причем за любые суммы, это беспардонные ухажеры, не считавшие деньги в кабаках.
Как меня угораздило очутиться там снова? Ну, скажем так - совершенно случайно. Грузия не входила ни в мои ближайшие планы, ни в долговременные. Но представилась неожиданная возможность «смотаться» туда на недельку, и я ей воспользовался, о чем не жалею нисколечко.
Как и следовало ожидать, мы оба сильно изменились за эти годы и поэтому внимательно присматривались друг к другу и изучали друг друга заново…
2. Первые впечатления.
Недолгий перелет аэропорт Бен Гурион - Тбилиси, посадка, таможня, улыбка симпотной девчонки-пограничницы, быстрая, без проволочек, отметка в паспорте, никакой таможенной проверки (!), удобный автобус, местная очень приятная девчонка-гид, говорящая и на хорошем иврите и на хорошем русском, шикарная гостиница в самом центре Тбилиси. Центрее не бывает - площадь Свободы, памятник Георгию-Победоносцу (работы, разумеется, Зураба Церетели) на месте памятника Ленину, напротив местный муниципалитет (любопытно, что согласно преданию, Георгий-Победоносец похоронен в ...Израиле, и не просто в Израиле, а в моем родном городе Лод - вот она связь времен и народов! ). В гостиничном номере все по высшему разряду - огромные кровати, большой телевизор LCD, шикарная ванная, кондиционер и даже сейф, в который свободно бы поместился ноутбук, если бы он у меня был с собой (очень пожалел, что не прихватил, опасаясь за его сохранность).
SANY1680.JPG. Перед посадкой:
SANY1683.JPG. Аэропорт Тбилиси:
SANY1963.JPG. Здание моей гостиницы на площади Свободы в Тбилиси:
SANY1685.JPG. Уютный номер в гостинице:
SANY1960.JPG. Памятник Георгию-Победоносцу там же:
SANY1961.JPG. Он же, zoom X10
SANY1695.JPG. Площадь Свободы ночью. Здание муниципалитета:
Немного «подкачала» гостиничная столовка. Еда в ней оказалась самая примитивная, холодная и не особо вкусная. Да и людей много - очереди.
Но, не беда - уже в первый вечер было разведано, что вне гостиницы, то бишь, в местных ресторанчиках все гораздо вкуснее и по нашим Израильским меркам довольно дешево. Поэтому в столовку больше ни разу за все время не возвращались.
В общем, все радужно, пока никаких проблем.
3. Грузинская кухня, еда и все что с этим связано (а именно - ...гордость и чувство национального достоинства).
Ну что вам сказать… Еда в Грузии - это ритуал, это культ, это вино рекой, это бесконечные тосты, это Хинкали, Хачапури, Харчо, Чурчхела, Киндзмараули, Боржоми, это …хотел сказать «бараний шашлык», но запнулся.
Мне всегда казалось, что это общенациональное блюдо «из прошлого» чуть ли не символ Грузии, и оно просто обязано продаваться на каждом углу и в каждой подворотне. Но действительность оказалась печальнее - бараньих шашлыков, увы, сейчас не найти в Грузии днем с огнем. Свиной и говяжий - пожалуйста, хоть закушайся. То есть, бараны не вымерли у них как класс, но добровольно отдают себя в жертву далеко не во всех ресторанах и шашлычных.
При большом желании и недюжинных усилиях найти и отведать их, конечно, удается. Но надо знать в каких именно местах, видимо деликатесных, и в какое время.
Но мы, дети дефицита, не отчаялись и после перекрестного допроса с пристрастием местного населения разведали, в конце концов, парочку нужных заведений (одно из них - ресторан «Старый Дом», второе не запомнил). Но как назло бараньи шашлыки оказались в них не особо вкусными... А, может, просто они не оправдали наших сверхожиданий? Ну и бог с ними. Зато обстановка приятная, доброжелательная, а исполнение чистое, живое.
SANY2300.JPG. «А в ресторане…»:
Причиной такого грустного для голодного желудка «проходимца» положения вещей, похоже, является тяжкое положение овцеводства в стране, как и всей экономики в целом (но об этом потом.)
Однако в самый первый вечер от обслуги отеля так и не удалось добиться вразумительного ответа на вопрос «ну где же, где же баранина все-таки?!» и пришлось ограничиться выяснением «лучшего ресторанчика в округе» без оного блюда-символа. Служащие, а также пойманные на улице прохожие, однозначно указывали на ресторанчик со знакомым даже для иностранного уха названием «Генацвали» (по-нашему это «Пришелец» - как раз в тему) расположенный неподалеку. Причем последняя загнанная в угол молодая грузинская пара, опомнившись, не только с удовольствием проводила «иностранных гостей столицы» до самых дверей этого ресторана, но и очень подробно проинструктировала по пути, какие блюда и в какой последовательности следует там выбирать и кушать.
SANY1957.JPG. Ресторан «Генацвали». Вход с торца:
В разрекламированном ресторане оказалось сильно накурено, воздух тяжелый, окна не открывались физически от его рождения, а вентиляцией и кондиционерами не пахло вообще. Но, судя по всему, это обычная практика и постоянной (и даже некурящей) публике абсолютно не мешало. В помещении был отведен и уголок для некурящих, но дыма там оказалось ничуть не меньше. Музыка, даже граммофонная тоже не предусмотрена. Видимо это все-таки не столько ресторан, сколько столовая, но внешне и внутри выглядящая вполне прилично.
Самое любопытное, что и в нашей шикарной гостинице открыть окна было также абсолютно невозможно даже в номерах «для курящих». Просто не предусмотрено конструкцией, рамы замурованы, а какая-либо наружная вентиляция отсутствовала напрочь. Кондиционер, гоняющий воздух по кругу исключительно внутри помещения, разумеется, не в счет.
В общем, для начала, привыкнув к обстановке, изучили меню (на английском), а заодно и поймали парнишку-официанта по имени Нико. После тщательного допроса, которому могли бы позавидовать следователи «Шабака», заказали мы, как и положено туристам, возжелавшим грузинской кухни - хинкали, хачапури и бутылочку красного сухого Телиани. Я попутно обнаружил в меню и немедленно соблазнился грибным супом (кстати, такого вкусного грибного супа на свежем курином бульончике и зеленью, с резким запахом настоящих лесных грибочков я не ел нигде в Грузии ни «до» ни «после» и много раз возвращался в этот ресторан в первую очередь именно из-за него).
SANY1924.JPG. Хачапури:
SANY1708.JPG. Телиани:
SANY1953.JPG . «Тот самый» супчик:
Заплатили мы за этот относительно скромный (в этот вечер еще помнили о диете) праздник живота, аж …48 грузинских лари (ок. 28$ на 5 голов), т.е. примерно по 6$ на брата. Правда, не включая чаевые.
Надо сказать, что рестораны в Грузии по нашим Израильским меркам довольно дешевы - самая громадная сумма, которая была заплачена за основательно проведенный многочасовой вечер, оказалась в 45 лари (26$) на каждого, включая чаевые. И это притом, что заказывали часто, много, долго и без разбора.
Да и вообще, ресторанов, кафешек, забегаловок в столице немеряно, на любой вкус, лад и кошелек. Попадаются довольно оригинальные. Как вам, например вот этот? Обратите внимание, что написано на стульях:
SANY1947.JPG. Ностальгический ресторанчик в Тбилиси. Заходи - не бойся, выходи - не плач:
SANY1944.JPG. По какому делу сядем?
SANY1926.JPG. Уютные кафешки на тихой улочке:
Кстати о чаевых. Когда «наш» официант Нико, хоть и с трудом, но говоривший по-русски узнал, что мы «гости столицы» и в первый раз через много лет собираемся отведать дары Грузинской кухни, страшно засуетился и тут же добровольно принял на себя почетную миссию нашего кулинарного гида. Для начала он с достоинством, с чувством, с толком, с расстановкой предложил нам отведать …абсолютно все длиннющее меню по очереди (вернее всю его грузинскую часть). Кода же мы, выяснив все «за» и «против», возжелали именно хинкали с хачапури, то долго, подробно и обстоятельно рассказывал, как их готовят и едят.
Но не в этом дело. Когда свежеспаренные (т.е., сваренные на пару) хинкали (кто не знает - это такой большой пельмень с толстой несъедобной ножкой из теста) были поданы, Нико, как и положено уважающему гостей официанту, наблюдал неподалеку, готовый моментально исполнить любую нашу прихоть.
SANY1705.JPG. «Пельмень» готовый к внутреннему употребелнию:
И вот, в какой-то момент, собираясь при помощи ножа и вилки уничтожить очередной «пельмень», я как говорят в детективах, «почувствовал на себе чей-то посторонний взгляд» и, подняв голову, обнаружил на лице Нико выражение застывшего ужаса, граничащее с болью и протестом...
-Нико, ма кара? Тьфу ты, что случилось?!
-Ммм… понимаете… ну, …это, …это ж Хинк-а-ли, …нельзя его кромсать ножом, не положено. Ведь сок стекает, стекает сок, и пропадает весь вкус. Хинкали нужно аккуратно брать руками за ножку (Нико, показывал, нежно держа воображаемый «пельмень» за воображаемую его ножку), переворачивать и сверху откусывать. Тогда вы только ощутите, насколько это вкусно. Попробуйте!
Не знаю, как вы оцените такое поведение, а я впечатлился. Не это ли часть национального достоинства? Видя, как парень неподдельно переживает, я искренне порадовался за то, что ему не безразлично, понравится ли гостям столицы их грузинская еда.
И не говорите мне про чаевые, он бы их получил в любом случае.
А ну да, чаевые. По соседству с нашим столиком попивали пивко, а может еще что-то покрепче, два грузинских парня, которые были уже хорошо «разогреты». То ли от напитков, то ли от духоты, то ли от того и другого. Тем не менее, на наши допросы по поводу «среднестатистического размера чаевых официантам» отвечали очень даже охотно, внятно и вежливо. И если бы не были, в конце концов, нами остановлены то, наверняка рассказали бы все с самого начала о системе рассчетов во всех сферах бытового обслуживания Грузии. Ну, очень попались разговорчивые ребята! В конечном итоге, отсеяв всю лишнюю информацию, мы усвоили, что чаевые в 1 лари (0.6$) на всех (!), выглядели бы вполне достойно.
Ну не могли мы дать этому парню всего 1 лари, просто рука не поднималась. Конечно же, ему была выдана «десятка».
Вы думаете, что Нико набросился на нее как голодный турист на свежесмангаленный бараний шашлык? Ничуть - взял, но не сразу. Видно было, что он борется с собой. С одной стороны, понятно - ему нужны были эти деньги, составляющие чуть ли не половину его дневной зарплаты, с другой стороны, стыдно (да, именно стыдно) что подумают о нем гости?
Но, в конце концов, мы настояли, взял. После свершившегося факта, видя, что он продолжает оставаться в замешательстве, я спросил: «Все в порядке, Нико?». Вы знаете, что он ответил?: «Даже если бы вы мне не дали «это», тоже было бы все в порядке».
Что не говорите, а отличный парень!
Вот еще один характерный случай. Посетив как-то днем один из Тбилисских ресторанчиков, мы решили «закрепиться» в нем и на вечер. Но, подозревая, что вечером будет полно народу (Центр столицы, как никак), подозвали молодого официанта Георгия и попросили попридержать нам к такому-то времени именно такой-то столик. Тот, с которого лучше всего просматривалась сцена. И что вы думаете? Как оказалось, Георгий, в ущерб своим прямым обязанностям, честно охранял выбранный нами объект, не подпуская к нему никого, пока мы не пришли. И это только потому, что мы его попросили, а он нам обещал.
А теперь, внимание! При этом Георгий категорически, невзирая ни на какие доводы, отказался от чаевых!
Помните знаменитую, с множеством достопримечательностей, Военно-Грузинскую дорогу, соединявшую когда-то Тбилиси и Владикавказ, а теперь закрытую со своей стороны Россией? Ну как было через много лет, снова не проехаться по ней к подножию Казбека, чтобы воочию посмотреть на заснеженные вершины этого знаменитого чуда природы высотой в 5033 м.?
Сказано-сделано - и наш удобный автобус с водителем-турком (об этом потом), направляемый твердой рукой знающего гида Мананы, не всегда удачно объезжая все камни и неровности вышеупомянутой дороги, не щадя дна своего, мчит нас к его подножью - в поселок Казбеги, гордо именуемого «курортным».
SANY2155.JPG. Военно-Грузинская дорога:
SANY2035.JPG. Она же:
SANY2137.JPG. Виды по сторонам. Река Терек:
SANY2192.JPG . Все цвета радуги:
SANY2157.JPG. Ляпота! Рядом с дорогой минеральные воды богатые железом открыто стекают прямо с горы:
SANY2166.JPG. Слизывать «минералку» с камня не обязательно. Можно приспособиться и так:
SANY2061.JPG. Курорт Казбеги:
SANY2116.JPG. Река Терек. Вид из поселка Казбеги:
А чтобы лучше рассмотреть вершину знаменитого Казбека, а заодно и впечатлиться расположенной высоко над деревней Троицкой Гергетской церковью 14 века и не сильно напрячься при этом, с поселка Казбеги нас поднимают к ней по бездорожью, на джипах. Каких бы, вы думали? Правильно, ну конечно же «Нивах».
SANY2099.JPG. Местный «автопарк» в поселке Казбеги:
SANY2128.JPG. Поселок Казбеги. Впереди заснеженная гора Казбек (не вершина). Слева на холме Троицкая Гергетская церковь:
SANY2073.JPG. Она же на подступах:
SANY2077.JPG. Вид с того самого холма на поселок Казбеги:
SANY2089.JPG. Гора Казбек точно по курсу. Вершина горы, увы, скрыта за толстым слоем облаков.
Классная машина «Нива» я вам скажу, проходимая! Не Ленд Ровер, разумеется, но если удастся качественно пристегнуться ремнями и при этом по возможности удалиться от всех выступающих внутри салона металлических ржавых предметов и двумя руками крепко держаться за что-нибудь, то передвигаться можно.
Похоже, что весь поселок Казбеги ездит исключительно на «Нивах». Ну это и понятно - кругом бездорожье, а «буржуйские» джипы нынче дороги, да и чинить их негде. Зимой так заносит снегом, что не то что в Тбилисский гараж не доехать, но даже в соседскую деревню не пробиться. Да и приработок на немногочисленных туристах, какой-никакой, а имеется.
SANY2055.JPG. Вон как все «Нивы» выстроились в рядок к приезду «гостей»:
Не долго выбирая модель, запрыгнули мы в первую попавшуюся машину.
Быстро познакомились с водителем. Выяснилось, что зовут его Гиги, на вид лет под 50. «Нива» 91-го года выпуска. Извозом подрабатывает как и многие в деревне, а по совместительству он …начальник газового хозяйства района с зарплатой аж в …350 лари (ок. 210$) в месяц, плюс бензин от «фирмы». Жизнь нелегкая, натуральное хозяйство как таковое отсутствует не только у него, но и во всем районе, поскольку на такой высоте (2200м.) уже ничего не растет, кроме картошки. Перебивается двумя коровами. В дальнее Зарубежье ни разу в жизни не выезжал. Он же рассказал, что овцеводство в их районе практически умерло после разрыва с Россией - раньше они арендовали где-то Российские пастбища (ага! Вот, теперь, стало понятно, почему в Грузии исчезла баранинка). В общем, живет-тужит, но по жизни оптимист, на судьбу и, главное, на медицину (!) не жалуется.
SANY2058.JPG. Гиги со своим железным другом-кормильцем:
SANY2066.JPG. По дороге к верхней к смотровой площадке:
Как назло, накануне нашего приезда, у них районе выпал снег, поломав многочисленные деревья, что прибавило заботы всему поселку. Об этом я, кстати, перед отъездом совершенно случайно слышал по Израильскому радио.
В общем, «прониклись» мы к мужичку и коротко посовещавшись решили добровольно выступить в роли международных спонсоров, чтобы поддержать местное предпринимательство, в общем, и местного предпринимателя, в частности - «отвалили» под конец нашему водиле «на развитие хозяйства» хороших чаевых. В размере примерно в 20% от его месячной зарплаты.
Вы бы видели, как он брал эти деньги! Куда там Нико! Увидав такую огромную для него сумму, он напрягся, сильно покраснел, потом побледнел, сидел с минуту без движения, что-то обдумывая, видимо не зная как ему поступить. С одной стороны, заманчиво, но с другой - он ведь Грузин, а грузину стыдно брать «подачку». Что о нем подумают, если возьмет?
Короче, пришлось вмешаться в ход его мыслей и пригрозить международной забастовкой в случае отказа, чтобы он, в конце концов, согласился.
Да уж, куда девался Грузинский предприимчивый дух? Спустившись с гор, мы готовы были отдать «пол-царства за коня», вернее за конину, а еще вернее - за большой такой хорошенький шашлычок. Ну ладно, пусть уже не из баранинки, пусть хотя бы из свининки. Но тут же, немедленно, «не отходя от кассы» (с). Однако во всей деревне так и не удалось обнаружить ни одного предприимчивого добровольца, желающего с легкостью, быстро и хорошо заработать. Пришлось, значительно снизив планку желаний, ограничиться хлебной лепешкой из местного магазина за пол-лари. Правда, надо отдать должное - горячей и очень вкусной.
SANY2101.JPG. Магазин-пекарня в Казбеги:
SANY2109.JPG и его свежая продукция:
Рядом стояли какие-то насквозь проржавевшие киоски и многолетние подозрительные продукты в пожелтевших упаковках выглядели в них не лучше. На зуб попробовать их мы не почему-то не рискнули…
SANY2122.JPG. Ветераны Социалистической торговли:
SANY2112.JPG. А вот так выглядит в Казбеги отель с названием, в переводе на наш «могучий», вызывающим опасливые ассоциации:
SANY2115.JPG. Избушка «без окон, без дверей» под названием «Горное Тур Агентство» с новой (на вид) табличкой, чего нельзя сказать о самом агентстве:
Правда попадаются в Грузии и предприимчивые люди. Главное чтобы твой дом оказался в нужном месте (желательно, туристическом) и в нужное время. Я бы отдал таким хозяевам Первое место в рейтинге инициатив:
SANY2742.JPG. «Вход» 1 лари:
SANY1876.JPG. Не хотите платить? Ну и не надо! Всегда найдется бесплатная альтернатива:
Слоняясь в один из солнечных дней по блошиному рынку Тбилиси и созерцая аккуратно разложенные на подстилках старые телефонные аппараты, любимые мной когда-то журналы «Радио», знакомые школьные учебники, допотопные керамические электропробки и прочую требуху, я получал огромное удовольствие и даже где-то ностальгировал по той, прошлой жизни, по детству. Само собой, я не мог удержаться, чтобы время от времени ни фотографировать наиболее интересные с моей точки зрения лотки.
SANY1790.JPG. Блошиный рынок и выставленные лотки:
SANY1793.JPG
SANY1795.JPG
SANY1801.JPG
SANY1805.JPG
Неожиданно ко мне подскочил какой-то разъяренный мужик:
-Почему ты тут фотографируешь?
-А что? Просто мне интересно.
-Ты кто?
-Турист. А ты думал, что шпион?
-Откуда?
-Из Израиля, а шо?
-Ну, так иди, снимай себе достопримечательности, если турист!
-Ну, собственно я это как раз сейчас и делаю.
-Это для тебя достопримечательности? Эти люди достопримечательности? Давай, уходи скорее, а то будут неприятности!
Вот та последняя фотка и тот самый мужичок в суровой стойке. Он влез в кадр только по пояс.
SANY1806.JPG
Я, конечно, спорить не стал и, пожелав ему счастливого дня, ретировался. Трудно обижаться на этого человека, защитившего, по его мнению, достоинство этих несчастных, в основной массе, продавцов пытающихся заработать мало кому нужным старьем на кусок хлеба. Пожалуй, он был прав - мое праздное фотографирование там было не совсем к месту.
К слову - «ностальгические» вещи можно встретить не только на блошином рынке, но и, скажем, на проспекте Шота Руставели, в самом центре Тбилиси. Как вам, например, нравится такой аппаратик? Проверил - работает! Вот только трубочку забыли в металл заключить и цепочкой приковать для полноты ощущений.
SANY1730.JPG. Аппаратик:
А вы видали когда-нибудь, чтобы официантки, во время выполнения своих служебных обязанностей, бросали работу и весело крутили с гостями хоровод? Причем, ничуть не беспокоясь, что их за это тут же не уволят? Я тоже никогда не видел. До того момента как побывал в Грузии.
Как-то в очередном кабачке, когда в течение долгого вечера публика уже успела принять «на грудь» и хорошо разогреться, в ход пошли кроме национальных песен от «Мимино», международные - «День Победы» (!) и «Пидманула пидвела» и «Хала Нагива» и т.д. В какой-то момент нервы девчонок-официанток не выдержали. Смотрите сами:
SANY2842.JPG. Хоровод:
Я так впечатлился этим фактом, что не преминул с ними сфоткаться. Так, на память. Приятные девчонки, не правда ли?
SANY2829.JPG
4. Честность.
О чувстве гордости у грузин я уже писал выше, а теперь хочу привести вам еще несколько других интересных примеров. У меня сложилось впечатление, что грузины не могут надувать. Ну, не в состоянии они обманывать и всё тут – видать гордость не позволяет. И даже если себе в убыток, то все равно говорят правду.
Слонялись мы очередной раз по улицам и паркам Тбилиси, фотографируя всех и вся, наслаждаясь зеленью, хорошей погодой, изучая памятники архитектуры, заглядывая от нечего делать во всякие магазинчики и приставая к уличным продавцам:
SANY1749.JPG. Проспект Шота Руставели:
SANY1802.JPG. Речка Кура:
SANY2209.JPG. Красивый парк:
SANY2210.JPG. «Почетный гражданин г.Тбилиси» …А.А.Собчак:
SANY2226.JPG. Бойкая уличная торговля:
SANY2215.JPG. Хм... К чему была это фотка? А, ну просто красивая девушка. Не удержался, простите.
SANY1820.JPG. А вот еще местные «девчонки»:
SANY1949.JPG. -«Не зайдешь ли ко мне на чашечку кофе?» -«Что ты! Что ты!!! Руссо туристо - облико морале. Ферштейн?!»
В какой-то момент мое внимание привлек уличный продавец кинжалов. Не то что бы собирался купить кинжал, нет. К чему он мне? Резать я никого не собираюсь, стены квартиры украшать им тоже. А привлек меня очень опрятный, я бы даже сказал «не по должности» прикид и аккуратный вид продавца.
SANY2230.JPG. Продавец кинжалов:
Подошел. Покупателей не было, поэтому с чистой совестью начал интересоваться существом вопроса - какие существуют кинжалы, чем отличаются друг от друга, как отличить хороший от плохого и где он их собственно берет?
Но это было потом. А вначале обратил внимание на один из колоритных кинжальчиков, который понравился. Ножны выглядят шикарно, лезвие на солнце блестит как у кота …хм, ну в общем как зеркало.
-А сколько этот стоит?
-12 Лари (7$).
-Всего? А чего так дешево за такую «шикарную» вещь? Видимо она ручной работы?
Ну мог же мне продавец впарить и, причем запросто, что я «гость столицы», что он «уважает всех евреев», что у них как раз сегодня «Национальный Праздник Подарков», что ему «просто пора уходить», что скидка в 500% специально для меня и только на 5 ближайших минут. Ну мог же? Собственно, скорее всего, так бы и сделали 99.9% уличных Израильских продавцов. Ан нет - начал неторопливо и, как мне показалось, с удовольствием объяснять, что шов виден из-за штамповки, а лезвие не из «Дамасской» стали, а из обычной дешевой «стали 3» и т.д. Последнее утверждение меня вообще убило! Ну, мог бы соврать, что хотя бы из «инструментальной», проверить-то все равно было бы невозможно.
Или зашли мы в магазинчик подарков прикупить подругам жизни чего-нибудь «национального». Ну, надо же было заработать очки по приезду, а то в следующий раз не выпустят.
SANY2221.JPG. «Тот самый» магазинчик:
После беглого осмотра прилавков, внимание привлекли очень приличные (для тех, кто не понимает, как мы) на вид бусы из «гагата».
-О! Красота! Сколько стоит?
-…
-То что надо! Заверните парочку! Где касса?
-Ребята, я только хочу вас предупредить, что это не настоящий гагат, а подделка.
-???
-Да, обычный пластик.
Ну, кто тебя тетя за язык тянул?! Что, тебе эти бусы дороги как память? Или на минуточку забыла, что ты продавец частного магазина? Или решила насолить своему боссу? Ведь мы уже шли платить в кассу, зачем же было так рисковать? А вдруг бы нас не устроила цена за оригинал и мы бы ушли искать дешевле?
Более того, когда мы уже прикупили (оригиналы конечно) и собирались уложить бусы в сумки, продавец лично проверила каждые из них и, обнаружив один заедающий замок, заменила. Сама! Надо же! Честь «микрофирмы» превыше всего!
Случай третий - таксисты. Надо сказать, что любая поездка по Тбилиси на такси обходится стандартно - в 4 лари (ок. 2.5$). В наши планы в этот день входило впечатлиться в известным Мтацминдским парком покойного грузинского еврея Бадри Патаркацишвили, еще при его жизни отобранным у него властями за инакомыслие, а также видами оттуда на город.
Парк расположен на холме, рядом с телевышкой и хорошо просматривается с любой точки Тбилиси. Ну, «на глазок», до него так, километра полтора по прямой, не больше.
Останавливаем такси:
-Сколько?
-10 лари (6$)!
-Ты чего, нас, дядя, за фраеров считаешь, нам же вот туда, рукой подать, видишь?
-Нет, не считаю, но это уже не городская черта и ехать туда 14 километров.
-Расскажешь бабушке. Пока!
Останавливаем следующего. Диалог повторяется в точности до безобразия. В этот раз, плюнув, садимся - времени жалко, да и деньги-то на самом деле не такие уж большие. Просто за Державу было обидно.
SANY2239.JPG. «Тот самый» водила:
Предвкушая, как «навставляю» шоферюге по приезду, засекаю показания спидометра (таксофонов там нет и в помине).
И что вы думаете? Ровно 14 километров! Оказывается, туда ведет какая-то объездная дорога. Другой, покороче нет, потом из любопытства специально узнавал у местных.
SANY2241.JPG. Мтацминдский парк и «та самая» телевышка:
SANY2274.JPG. Внутри парка. Езда на велосипедах в нем почему-то запрещена:
SANY2267.JPG. Вид с Мтацминдского парка на Тбилиси и речку Кура:
5. Безопасность, преступность.
Сталкиваясь с молодежью (да и, в общем-то, и с людьми любого возраста) в общественных местах, я обратил внимание на абсолютное отсутствие у них какой-либо агрессивности.
Как-то гуляя вечером по Тбилиси, мы наткнулись на довольно большую толпу уже разгоряченных пивом, а может быть чем-то там еще, молодых ребят. Девчонок среди них было мало - всего 2 или 3. Молодежи в даже столице вечером особенно податься некуда - кинотеатры закрыты, театры не работают (да и кто в них пойдет?), в бары-рестораны дорого. Вот и торчат на улице, развлекаясь, чем могут.
Деваться нам было уже некуда, и оставалось только со смелым видом обладателя «черного пояса» по карате держать курс прямо на них, внутренне готовя себя к провокациям. Я соображал, насколько поможет мне перочинный ножик в кармане, купленный накануне в подземном переходе за 3$ и попутно вспоминал где у меня был записан номер телефона местной полиции.
И что вы думаете - когда мы подошли, толпа вежливо расступилась, давая дорогу. Причем, ни насмешек, ни мата, ни грубого слова. Просто тихо посторонились, давая пройти и затем, занятые своими шумными разговорами сомкнулись снова.
По понятной причине фотографировать их я не стал.
Расспрашивая позднее служащих гостиницы насколько безопасно гулять вечером по Тбилиси, мы наткнулись на непонимание: «А в чем собственно проблема? В преступности? Вы о чем? Сферы влияния уже давно поделены-переделены. Серьезной преступности уже не существует. Гуляйте себе спокойно, говорите по-русски, на иврите, никто вас не тронет. Карманники, конечно, могут попасться (а где их нет?), просто не держите кошельки на виду».
6. Отношение местного населения к Русско-Грузинской войне.
После безусловного поражения Грузии в войне с Россией, мы ожидали страшную русофобию грузин по отношению к своему бывшему «коллеге» по СНГ.
Ничего подобного! Да, грузины сожалеют о свершившемся факте, да, искренне верят, что история со временем расставит всё на свои места, считая Осетию искусственно отделенной СССР в автономию, частью своего «Грузинского дома» с глубокими историческими корнями.
Несмотря ни на что, у грузин в большинстве своем я не заметил озлобленности на русских, они хотят жить спокойно и в мире. Нет и в помине никакого официального или неофициального бойкота русских товаров, а тем более ловли на улицах «чужаков», истерии в средствах массовой информации и просто в разговорах, как это происходит в России по отношению к «лицам грузинской национальности». В подтверждение вышесказанного - никаких отрицательных эмоций наш «русский» ни разу, ни у кого не вызвал. Более того, подавляющее большинство старшего поколения и большая часть молодежи свободно общается с «русскими» по-русски ничуть этого не стесняясь этого и не опасаясь никого.
Я же бороздя просторы Интернета, обнаружил вот такое немногословное предупреждение русским туристам. И причем не на каком то там частном блоге, коих тысячи, а в уважающей себя и, как надо полагать, читателей, доверяющих ей, русской Википедии. На самом видном месте ее страницы. Полюбуйтесь:
Warn.gif
Вот прямая ссылка на это безобразие.
Мелкая, конечно, но пакость. Так, исподтишка, вдруг поверит кто-нибудь и откажется от поездки, нанеся, таким образом, туристической отрасли врага хоть небольшой, но ущерб. Но с миру по нитке...
Не знаю как вам, а мне лично стыдно за «любвеобильную» Русь-матушку, хотя и там я всего-навсего лишь «проходимец».
7. «Еврейский вопрос».
С евреями в Грузии еще проще. Узнавая, что мы из Израиля, у большинства была плюс-минус одна и та же реакция: «О! Израиль! Иерусалим! Святые места (большинство грузин - православные христиане). Как вы там поживаете, арабы не достают? У меня там как раз живет друг\знакомый\родственник. Хотел бы приехать к вам, навестить их, посетить святые места, но пока нет возможности».
Интересно, что в одном из современных храмов, а именно в Тбилиском Кафедральном храме Троицы я неожиданно наткнулся на стенд с очень знакомыми очертаниями макета города. Подошел поближе. Ба! Так это же наш Иерусалим, Старый город! Выполнен макет в перламутре, очень аккуратно, очень точно, все необходимые места тщательно пронумерованы и подписаны на грузинском языке. Ну, прямо комок подкатил к горлу от торжественности момента. Я серьезно.
SANY1858.JPG. Макет старого Иерусалима в Тбилиском Кафедральном храме Троицы:
SANY1836.JPG. Кафедральный Храм Троицы, в котором хранится макет Старого города Иерусалима:
SANY1941.JPG. А вот такую улочку я обнаружил в одном из районов Тбилиси. Заметьте, не переименованную до сих пор: 
8. Религия и отношение к ней.
Посещая в ходе экскурсий многочисленные Грузинские храмы, обратил внимание, что в них «тусуется» очень много молодежи, школьников, студентов. Судя по всему, к посещению церкви они относятся очень серьезно, молятся не спеша, добросовестно и с достоинством, венчаются в них. По-видимому, веруют искренне.
SANY2762.JPG. Венчание:
SANY2765.JPG. Невеста:
SANY1939.JPG. Во время молитвы:
В одном из храмов в районе Мцхеты (а точнее, это был Крестовый монастырь Джвари, тот самый, который Лермонтов упоминает в своей поэме «Мцыри»), мы неожиданно наткнулись на солидную колонну шикарных «Мерседесов», легко обогнавших наш автобус на самых подступах к монастырю. Как выяснилось позже, это были какие-то «крутые» священники из самих Штатов. А самый найкрутейший из них - Наиблаженнейший отец (не запомнил имя его, скажем Федор), которого навязчиво преследовали самые смелые из верующих. А, настигнув, падали ниц, молча пытаясь облобызать ему руку. Отец «Федор», правда, сильно не сопротивлялся и снисходительно позволял им сделать это:
SANY2733.JPG. Святой отец:
Впрочем, все было организованно и особой давки не ощущалось. В честь высоких гостей, как и положено, громче обычного, торжественно и долго били в колокола:
SANY2729.JPG
Святые иностранные отцы даже дали высочайшее позволение их сфоткать. Вернее, они не только не сопротивлялись, когда мы, мирские зеваки, набросились на них со всех сторон с фоторужьями, но и даже мило улыбались в объективы:
SANY2725.JPG
SANY2692.JPG. Монастырь Джвари:
SANY2695.JPG. Вид с возвышенности монастыря Джвари. Место слияния рек Куры и Арагви:
9. Автомобили, дороги, тротуары, пешеходы. Транспорт, одним словом.
Как интересно и познавательно общаться с таксистами! Ну, очень разговорчивые они и делятся с незнакомыми пассажирами от души.
Скажем, по дороге в вышеупомянутый Мтацминдский парк у разговорчивого немолодого таксиста, без особого труда, удалось выяснить следующие интересные вещи:
- Зовут Серго.
- Занимается извозом на собственной машине, как и большинство «таксистов». Государственные службы таксистов не трогают, никаких лицензий на извоз и никакой отчетности не требуют, никаких налогов на их доходы не взимают (да и какой может быть налог без учета?) Подобные налоги отменили несколько лет назад, чтобы как-то дать людям возможность заработать, поскольку безработица в стране огромная.
- Машины, в большинстве своем подержанные, 10 и старше лет, гонят их, в основном из Европы через Турцию, проблем с разтаможкой никаких. Такие машины выходят даже дешевле отечественных, поскольку их труднее обслуживать и постоянные проблемы с запчастями. Но как-то обходятся.
- В городе ремнями не пристегиваются, хотя положено. Штраф за нарушение - 10 лари.
- Автоинспекция (внимание!) взяток не берет!
SANY2238.JPG. Таксист Серго:
Вообще автомобили в Грузии - это отдельная песня. Большинство из них - ветераны автомобильной индустрии Запада и бывшего СССР, помнящие Франсуа Миттерана, Гельмута Коля, Михаила Горбачева и даже дорогого Л.И.Брежнева в молодости. Как вам, например такой «Москвичок 402»? Вполне на ходу еще:
SANY1905.JPG
Видно, пожилому хозяину папа подарил это чудо Советского автомобилестроения середины 50-х годов прошлого века на его совершеннолетие. Ну, типа, подрастешь сынок, а на «Волгу» уже себе заработаешь сам. А «сынок» так и не успел заработать - «перестройка», развал Союза.
И эксплуатируют эти автомобили и «в хвост и в гриву». Просто других нет. Почти нет. А те немногие дорогущие Мерсы и Лексусы - только у богатых, а их единицы:
SANY1780.JPG. «Мерс». Обратите внимание на спецномер:
SANY2214.JPG. «Крутая тачка».
И вот нагружают эти самые битые-перебите машины, перекрашенные помногу раз с изношенными моторами, разбитыми подвесками, просевшими до упора амортизаторами, прогоревшими и урчащими глушителями, чем попало - и мешками с картошкой, и тяжелыми медными кабелями, и вообще всем, что в них впихивается физически по объему, совершенно не заботясь о грузоподъемности:
SANY1897.JPG
SANY1895.JPG
А куда деваться? И те тянут! И в гору тянут! С грохотом, с визгом, с дымом, присевшие почти до самого асфальта, но тянут!
SANY2199.JPG. «Новая Волга» - гордость Советского автомобилестроения прошлого века. Символ благополучия и недосягаемая мечта простого трудящегося в бывшем СССР:
Грузовики-ветераны, попадаются тоже, но их единицы, а состояние не лучше легковушек. Помните единственный грузовик «Колхида», выпускаемый в Грузии, на котором и новом-то ездить было вообще невозможно? Не знаю почему, но за неделю наблюдения за дорогами не встретил ни одного. Возможно, померли все уже, а чинить нечем.
SANY1781.JPG. ЗИЛ-ок:
SANY2667.JPG. КАМАЗ-ик:
Даже более-менее комфортабельного автобуса, который должен был встречать и сопровождать нашу команду, встречающая фирма не нашла во всей Грузии. Пришлось им срочно выписывать международный, из Турции. С самым настоящим водителем-турком, ни бельмеса не понимающим, ни на английском, ни на русском, ни на грузинском. Хорошо, что наш гид владела турецким, а так бы вообще кранты. Ну, как, например, объяснить турку, что вам вот именно сейчас нужно выйти из автобуса «на минуточку», причем срочно. Ну, как это зачем?! Разумеется, чтобы собрать в посадке у обочины вот такие чудесные грибочки:
SANY2525.JPG
SANY2001.JPG. «Тот самый» турецкий автобус:
SANY2629.JPG. «Подвозка» трудящихся с работы:
Движение в Грузии вообще не подается никакому описанию. Кто, как и по каким правилам там ездит, мне, водителю с немалым стажем, до сих пор непонятно. Все сигналят всем и беспрерывно, а преимуществом пользуется тот, кто нахальнее и больше. На пешеходов, как на класс, никто из водителей вообще никак не реагирует, даже на пешеходных переходах. Даже скорость не пытаются снизить. Не увернулся вовремя - сам виноват.
Да и вообще, создается такое впечатление, что о пешеходах никто не думает и не думал даже на стадии проектирования и прокладки дорог. На многих сложных, широких, многорядных перекрестках в городах ни светофоров, ни «зебры» нет и в помине. Перебегай как хочешь и где хочешь, но на свой страх и риск.
SANY1789.JPG. И не пытайтесь отыскать пешеходный переход или светофор:
Автомобили даже в центре Тбилиси паркуются где попало и как попало:
SANY1741.JPG
SANY1774.JPG
Тротуары же местами вообще катастрофа. Несколько раз обходил ночью открытые люки, при слабом уличном освещении их практически не видно. В Израиле, провались кто в такой, он бы оставил бы местный муниципалитет без штанов. В случае если бы выжил, конечно.
Дороги. Состояние асфальта в больших городах с большой натяжкой можно назвать удовлетворительным, хотя даже в Тбилиси попадаются глубокие трещины и выбоины, а пригородах и подавно. В городах вместо асфальта множество мощеных дорог. В деревнях же асфальта практически нет, либо состояние его оставляет желать лучшего.
SANY1742.JPG. Разбитый тротуар и мощеная дорога рядом с центральным проспектом Тбилиси Шота Руставели:
SANY2311.JPG. Междугородняя трасса также не в лучшем состоянии. Разметкой вообще не пахнет:
А в частном секторе, во дворах домов все давно разрушено и разворочено и никто ничего восстанавливать, похоже, не собирается.
SANY1970.JPG. Внутренний дворик в самом центре Тбилиси:
Состояние вышеупомянутой Военно-Грузинской дороги более чем катастрофическое - асфальт только участками, остальная часть - грунтовки с колдобинами. Тоннели, по которым когда-то можно было проехать в случае схода снежных лавин, давно находятся в аварийном состоянии и не действуют. А зимой, в снега и непогоду движение транспорта на значительной части дороги попросту замирает. При этом многие деревни остаются надолго отрезанными от внешнего мира, а сотни автомобилей, в лучшем случае, оказываются в снежной или каменной блокаде.
SANY2045.JPG. Участок Военно-Грузинской дороги. Ни разметок, ни ограждений:
SANY2155.JPG. Военно-Грузинская дорога. На заднем плане полуразрушенный тоннель:
SANY2047.JPG. Фрагмент полуразрушенного тоннеля:
10. Строительство. Жилищная проблема.
Проезжая на автобусе поселки вдоль Военно-Грузинской дороги и вдоль других дорог, я с удивлением обнаруживал по сторонам огромное количество заброшенных домов, просто сотни. Многие их них стояли с заколоченными ставнями, не меньшее число было разобрано полностью, видимо на материалы, оставались одни скелеты...
Где же обитатели этих домов, что с ними? Умерли? Переехали? Бежали? Причем разобраны не только частные жилые дома, но и целые фабрики. Даже от процветающей когда-то гостиницы Интурист, остался только бетонный остов.
Я не говорю уже о знаменитых лыжных курортах в Гудаури и Бакуриани, которые давно практически не действуют.
SANY2309.JPG. Заброшенные фабрики:
SANY2175.JPG. Жилые (в прошлом) дома:
SANY2091.JPG. Скелет гостиницы «Интурист»:
В самом Тбилиси никаких больших современных новостроек я не видел. Длиннющие блочные многоэтажки-близнецы Советской постройки, сталинско-хрущовские малоэтажки, похоже, составляют основную часть жилого фонда столицы. О периферии я вообще молчу.
SANY2267.JPG. «Жилищный фонд» столицы:
SANY1904.JPG. Еще жилые дома в Тбилиси:
SANY1828.JPG. Старый район Тбилиси:
Конечно, встречаются и современные и хорошо отреставрированные старые здания (снаружи, во всяком случае), но они в меньшинстве и в основном в самом центре:
SANY1761.JPG
SANY1759.JPG. Это не К.Маркс с Ф.Энгельсом.
Но даже в самом центре Тбилиси можно встретить и вот такие трущобы. Причем, в этих хибарах живут-таки люди. Обратите внимание - на веревках сушится белье:
SANY1824.JPG
И, видимо по иронии судьбы, точно напротив этих трущоб стоит вот такое шикарное частное здание:
SANY1826.JPG
Но вечером Центр Тбилиси преображается и выглядит уже совсем по-иному, празднично. Здания, архитектурные сооружения, памятники, храмы и даже телевизионная башня шикарно подсвечены, переливают всеми цветами радуги:
SANY1996.JPG
SANY1728.JPG
SANY1975.JPG
SANY1979.JPG
SANY1991.JPG
Но есть и города-исключения. Точнее только один, «Потемкинская деревня», в своем роде. Это городок Сигнаги (регион Кахетия) который государство, очевидно для привлечения туристов, реставрировало «под ключ» в итальянском стиле, вложив немалые миллионы долларов (а точнее - 30), свои и инвесторов.
Город действительно получился замечательный, город-сказка. Отреставрированные и покрашенные здания выглядят как игрушечки (если не заходить в дворики - на них видать денег не хватило), шикарный парк, гладкий асфальт и плитка, фонтаны. С холма, на котором расположен город, открывается изумительный вид на Алазанскую долину, одну из красивейших на Кавказе, и на Главный Кавказский хребет с заснеженными вершинами. Жаль только что он единственный в своем роде:
SANY2639.JPG
SANY2653.JPG
SANY2654.JPG
SANY2657.JPG
SANY2658.JPG. Алазанская долина (к сожалению в тумане):
11. Экономика, нищие, зарплаты.
Такое впечатление, что экономика в Грузии развалена полностью и безвозвратно. Это и не удивительно - ведь Грузия была частью Советского конвейера, полностью интегрированная в его экономику. Теперь конвейер разбит, все связи нарушены. Как следствие - промышленность как таковая не просматривается вообще. Ни легкая, ни тем более, тяжелая. Никто ничего серьезного не производит.
Но удивительно другое - создается впечатление, что люди брошены государством на произвол судьбы и каждый выкручивается как может. Народ выживает в основном за счет подсобного хозяйства, очень мелкого ремесла, малопотребных услуг, мелкой продажи-пререпродажи, то что в далекие Советские времена называли «ЧПД» и за что сильно карали. И продолжает нищать.
Почему никто «наверху» элементарно не шевелится, чтобы хоть как-то исправить ситуацию?!
SANY1942.JPG. Семейная «Ткацкая фабрика-магазин» на «отвоеванной» у прохожих территории:
В городах много нищих. Ну, очень много. Просто огромное количество. Причем не только нищих-попрошаек, а и вполне на вид интеллигентных бабулек, часами грустно просиживающих в одиночестве у своих мешочков с семечками, орешками, фруктами и безуспешно пытающихся их продать, даже за копейки. Жуткое зрелище.
SANY2207.JPG
Нищие ведут себя по-разному. Как-то вечером увязался за нами один сильно оборванный мужичок. Приступил сразу к делу - доложил, что жизнь тяжелая у всех, а у него в особенности и несколькими лари мы сможем значительно ее облегчить. На этот вечер, во всяком случае.
Ну не было у нас мелких денег! Приехали только. Да, валюту на лари уже поменяли прямо в гостинице, но разменять ее еще не успели и мелочи не имеем. В общем, объяснили популярно мужичку что, похоже, он на этот вечер останется ни с чем.
Что вы думаете, мы услышали вслед? Проклятья? Ругань? Ничего подобного: «Будьте здоровы ребята!»
Если кто и «прилипает» на улице, буквально вымогая деньги, то это цыгане. Причем не лично, а для затравки сперва отправляют клянчить у прохожих свое многочисленное потомство. Однажды в центре Тбилиси я имел несчастье пожалеть оборванного ребенка примерно лет 7-ми, выдав ему целевым назначением солидную сумму - аж несколько лари.
После такого «жеста доброй воли» на мне моментально и со всех сторон повисло (в прямом смысле слова) уже все их многодетное семейство, включая родителей, требуя немедленной прибавки зарплаты. Ну, …вообщем-то относительно молодая мама-цыганка была еще ничего, но я в тот момент в первую очередь опасался за свои карманы. Уф-ф, еле отбился.
Причем, для сравнения - молодая девчонкагрузинка, сидевшая в подземном переходе с грудным ребенком просила «хотя бы всего 10 копеек».
Кстати, не все кому вы полагаете, что положено подкинуть на пропитание, могут оказаться нищими. Нет, я не веду речь о притворщиках-попрошайках с собственной машиной за углом, не желающих полноценно работать, коих полно у нас в Израиле на многочисленных перекрестках. А просто хочу вам поведать очередную майсу под условным названием «бомж в Пещерном городе».
Итак, Уплисцихе - это один из двух древнейших пещерных городов в Грузии (третьим считается Иорданская Петра, но по красоте и величию она, конечно же, первая), в который нам был обещан местный гид и отведен час времени. Подъехав к воротам комплекса, мы обнаружили там единственного странного вида, заросшего и оборванного мужичка лет под 50, с помятым пластиковым пакетом в руках. Я грешным делом подумал, что он прячется от непогоды в одной из пещер этого древнейшего города, и уже даже собрался подкинуть ему чего-нибудь на ужин...
Не поверите - это оказался наш гид! И какой! Со званиями и почестями. Знания потрясающие, разносторонние, рассказывал захватывающе!
SANY2462.JPG. Гид-«бомбж». Обратите внимание с каким вниманием и интересом слушают его рассказ:
А в авоське у него находились рекламные проспекты по 1 лари за штуку. Но это так, к слову.
SANY2454.JPG. Фрагмент Пещерного города Уплисцихе:
От него мы узнали попутно, что государственная пенсия в Грузии составляет всего 80 лари (48$), служащие банка, которые считаются самыми высокооплачиваемыми работниками, получает от 350 (210$) до 600 лари (360$), в остальных сферах гораздо меньше, а на скромный прожиточный минимум требуется хотябы 1700 лари (ок. 600$).
А вот солдаты, даже срочной службы отлично по их меркам зарабатывают. Боюсь соврать, но, по-моему, где-то в районе 600$ (не лари) в месяц. Но не ручаюсь.
По рассказам местных, после развала Союза у них электричества не было лет 10. Т.е., не то чтобы не было совсем, но свет включали на какое-то непродолжительное время, преимущественно ночью, да и то не каждый день. Сиди ночью в темноте, карауль когда подключат электричество, чтобы нагреть, постирать, погладить.
SANY1887.JPG. Хитросплетения электропроводов:
SANY2669.JPG. Советское оборудование электроподстанции. В родном Израиле эквивалент того, что находится в этом огромном зале, занимает …один шкаф:
SANY2680.JPG. Переносной прибор 30-летней давности современного грузинского кабельщика :
Да уж, видимо крепки были у них связи с Россией и разрыв, в том числе и экономики, не прошел даром. Только не понятно чего ребята сидят и ждут? За них ведь экономику никто не построит.
Правда, до пятидневной войны с Россией, как говорят, иностранные инвесторы стояли в очереди (а толку то?). Теперь же, приходится бегать за каждым из них. И тут сказалось пагубное влияние Большого Брата…
Исключение из общего правила составляет, пожалуй, индустрия знаменитого напитка Боржоми, очень популярного в бывшем Союзе. Но разве только от его продажи накормишь всю страну? С тех пор, как Россия под неблаговидным предлогом практически ввела эмбарго на Грузинские товары, Боржоми утекли на Украину, в страны Прибалтики и в дальнее зарубежье. У нас в Израиле его тоже можно купить, правда, не особенно дешево. Если в Грузии литровая бутылка этого чудесного напитка стоит 1.15 лари (70 центов), то в Израиле, пройдя многочисленных посредников, уже около 1.5$.
Раньше мне казалось, что все, что выпускается в пластмассовых бутылках, является подделкой, но, посетив фабрику (№2) Боржоми, воочию убедился, что оригинал. Даже привез с собой этикетку для сравнения. Вроде, похоже...
SANY2344.JPG
SANY2342.JPG
12. Культура вина.
Сказать, что в Грузии пьют вино, это ничего не сказать. Его не просто пьют - молодое домашнее вино поглощают литрами, вместо воды. Скромно начав в первые дни с бутылок, мы довольно быстро, подобая местному населению, перешли на 2-х литровые графины. Причем, чтобы вы понимали, за хорошим столом легко выдувается по одному такому графину на брата, и даже больше. Нельзя сказать, что при этом остаешься абсолютно трезвым, но чувствуешь себя прекрасно и голову не теряешь.
На обратном пути из Боржоми мы заехали в город Телави, столицу Кахетии. Помните эпизод, когда Мимино звонил туда из-за границы своему другу сообщить, что купил крокодила, а его по ошибке соединили с Тель-Авивом, и он пел по телефону со своим незнакомым соотечественником? Помните? Так вот, именно туда нас и занесло:
SANY2576.JPG
И попали мы там, как оказалось, в очень хороший ресторанчик. Местные мужички, одетые в национальные костюмы, радужно и по-домашнему приняли гостей, произносили бесконечные тосты, пели не переставая, перекусывая и запивая белым вином только в коротких перерывах:
SANY2613.JPG
Вино из подземных кувшинов переливалось черпаком в графины, а затем улетало прямиком на столы:
SANY2587.JPG
…
SANY2607.JPG. Графинчики:
Было очень весело, а еда вообще оказалась выше всяких похвал.
Вот там мы и побили все рекорды! Я потерял счет (но не голову) где-то примерно после …20-го бокала вина. Причем, оказалось, что грузины пьют в основном белые сорта, содержащие меньшее, количество алкоголя (оно, по их справедливому утверждению, «пьется» легче), но признают большую полезность красных. Мы, разумеется, прикладывались к вину «большей полезности»:
SANY2614.JPG
Кахетия считается столицей виноделия. Там же находится и виноперерабатывающий завод, куда мы на обратном пути и направили свои стопы:
SANY2571.JPG
На нем я прикупил знаменитые красные сухие Саперави и Телиани, в результате чего появилась вот эта фотка:
SANY2856.JPG
Часть этой «продукции» мы с друзьями торжественно распили уже в Израиле сразу по завершению одного из наших велопоходов:
SANY3049.JPG
Замечательный вкус и аромат, скажу я вам!
13. Отношение к Сталину.
Хм…. Случайно ли эта тема оказалась в пункте 13?
У меня создалось такое впечатление, что у молодежи «отношения» к Сталину не существует вообще, и эта тема ее уже мало интересует. Что же касается старшего поколения, то оно о Сталине старается вообще не говорить, сознательно обходя эту тему. Видимо, стыдятся.
Все памятники «вождю всех времен и народов» в Грузии снесены, за исключением одного-единственного - на его родине в г. Гори. На той самой площади, которой в последней Русско-Грузинской войне в августе 2008 г. был ранен наш Израильский корреспондент газеты «Едиот Ахронот» Цадок Йехезкель:
SANY2426.JPG
…
SANY2427.JPG
Очень много лет назад, я посещал музей Сталина в Гори и у меня даже до сих пор где-то хранятся старые черно-белые фотки этого события, сделанные современной тогда «Сменой 8». Но сейчас музей переехал в просторное здание, которое находится напротив того места, где вырос Иосиф Виссарионович Джугашвили. С несколькими залами и большим монументом Генералиссимуса на парадном входе:
SANY2382.JPG
Женщина-экскурсовод, средних+ лет, которая выглядела как училка «тех» лет и читала нам лекцию как училка, проводя по залам с фотографиями и личными вещами Сталина, очень подробно рассказывала обо всех периодах его жизни, старательно обходя при этом вопросы жертв и репрессий. Причем, если тему репрессий соратников она хотя бы упомянула вскользь, то про массовые репрессии вообще не сказала ни слова!
SANY2391.JPG
Я в какой-то момент не удержался и спросил, излагает ли она собственное видение проблемы или это официальный текст? Она, смутившись, подтвердила второе (помните, что я писал выше о том, что Грузины не умеют врать?). Это многое проясняет. Видимо отмежевание от Сталина и замалчивание его преступлений закреплено и на государственном уровне.
Портреты Сталина можно встретить в Грузии то там, то сям - в основном у уличных продавцов и на блошиных рынках. Разумеется, это не проявление патриотических чувства к Вождю, а чистый бизнес. Вдруг кто-нибудь из туристов купит в качестве сувенира? В магазинах же я ничего подобного не видел.
SANY2227.JPG
14. Грузия и велотуризм.
Мотаясь по Грузии, я как заинтересованное велопомешанное лицо, постоянно осматривался по сторонам, пытаясь выявить на дорогах и в стороне от них коллег-велотуристов любой национальности и территориальной принадлежности. Но, увы, счастье мне так ни разу и не улыбнулось.
SANY2665.JPG. Местный велоколлега:
Хорошо ли путешествовать по Грузии на велосипеде? Ответ однозначный - в этой стране, насыщенной многовековыми достопримечательностями с мягким климатом, с радушными и гостеприимными людьми, с разумными ценами, с великолепной природой - просто замечательно!
SANY2200.JPG. «Страна неограниченных веловозможностей»:
Но для организации самостоятельных велопоходов возможности, по моему мнению, на сегодняшний день ограниченны. И вот почему.
Велосипедная инфраструктура в Грузии даже не в зачаточном состоянии, она просто равна нулю. Я уже не говорю о каких-то размеченных дорожках и тропинках, а хотя бы об элементарных топографических картах, которые (кроме Абхазских), увы, отсутствуют и в помине. Во всяком случае, я их так и не нашел. О картах и\или файлах с заранее проложенными на них нитками интересных, логичных веломаршрутов вообще можно только помечтать.
Мне также ни разу не попадались веломагазины, в которых, в случае сложной поломки, можно было бы рассчитывать на элементарный сервис или хотя бы приобрести специализированную современную запчасть. А те одинокие велосипеды, которые очень-очень редко попадались на улицах - все без исключения ветераны Советского и Китайского труда.
В поселках напрочь отсутствуют жилищный сектор и, если не ночевать в палатках, то, видимо, придется методично обходить дом за домом, просясь на ночлег.
Конечно, можно спрыгнув с самолета и взгромоздив на вел весь 10-дневный скарб, переезжать по трассам от одного интересного места к другому по заранее намеченному плану, запасаясь по дороге водой и продуктами и ночуя в палатке. Но удовольствия езды по асфальту и созерцания чудесной природы со стороны, а не изнутри, для меня лично сомнительны. Во всяком случае, для самостоятельного велотуризма, как мне кажется, потребовалась бы серьезная подготовка со многими неизвестными.
Видимо, на сегодняшний день оптимальным вариантом является пользование услугами туристических велофирм, организующих велопоходы по Грузии, каковые имеются и в Израиле. Но о качестве их услуг, мне пока ничего не известно. Просто вплотную не занимался этим вопросом. А вот в будущем.… Как знать?
Впрочем, возможно я где-то и ошибаюсь в видении ситуации и своих оценках. И если у вас имеется какая-либо дополнительная информация на этот счет, буду вам признателен и опубликую ее здесь, указав авторство.
